西餐厅女老板 享受美味人生

　　味道女人韩勤耕 

　　一个风情婉约的北京女人，一个在欧洲维也纳旅居十多年的女人，来到成都，爱上成都，然后呆下来，开西餐厅，享受着成都。她说：“我比成都人更爱成都”——当你在“欧洲房子”见到这个女人，听她讲成都种种，讲饮食文化，你会被她的微笑感染，被言语打动，如果你也是外地人，那你会有在这个奔波的城市停顿下来的冲动——这个女人叫韩勤耕。

　　微笑 

　　韩勤耕本人比照片中更好看，或者说更灵动。说话没有成都女人的绵软，一口爽朗京腔，抑扬顿挫、掷地有声。然而，让人感受最深的倒不是她说话的腔调，而是言语中处处流露出的对人周到的照顾——或者说从言语到眼神到肢体语言，非常职业非常亲切的服务性。 

　　在成都，这种感觉是很少能够碰到的，即使在五星级宾馆。多年的旅欧经历和高档餐饮底蕴才能历练出这种谦恭的姿态，发自骨髓的亲切微笑。 

　　采访韩勤耕，是约在欧洲房子——华尔兹舞后西餐厅，正如她自己形容：她是这里的女主人。亲切、随和，员工们微笑着随意地和她打招呼，眼神中透露着敬畏。微笑蔓延，抛开装修的氛围，这个词形容欧洲房子华尔兹舞后西餐厅的气氛一点都不会觉得过，员工爽朗地微笑着。品位，从眼神中便出来了。 

　　“你看这些来来回回的小伙子，很阳光、很开朗、正直积极向上的。他们少有那种情绪阴沉沉的感觉。我也能被他们影响，觉得自己很年轻”韩勤耕像介绍家人一样介绍店里的服务生。于是我们从员工们的微笑谈到了服务。韩勤耕讲的一个例子可能对每个人都有启发：在西方有这么一个概念，如果在一个高档餐厅，有人请你帮他拿一瓶Cetchup(番茄酱)，我会非常不开心。在高档餐厅，我们很少用直接从瓶子里面倒出来的finish（成型）的酱汁，因为这样会被人认为没有爱心、没有制作、没有技术、没有创造等等，所有的不太好的帽子你都可以给他扣上去。 

　　韩勤耕给员工营造了非常好的工作氛围，然而仍有员工挨骂，工作中有两件事情，是她绝对不能容忍的。一是“出品”没有按照要求出到百分之百——她端起面前的餐盘，光洁如新：“这个盘子，你恐怕很难找到手印，如果哪一个盘子在我面前摁了一两个手印，恐怕我的脸呱嗒一下就挂下来了。 

　　你没出，我不说什么，因为我还允许你有用消毒的湿纸巾擦干净的机会，但是你把它放到盘子上准备走了，这时候我可能正在和员工开玩笑呢，马上就会说：‘站住，回来!这是什么？嗯!没长眼睛啊？平常怎么教你们的？临走的时候盘子都不看吗？’转身一句话不说就扔到厨房里问是谁出的。可能还会多说两句‘如果你坐在外边餐厅里，你可能考虑的不是盘子干净不干净，你会想这里的厨师在用什么手来替我做东西。’”所以员工说韩总的脸是晴雨表，不定的。 

　　她也常常在餐厅享受地看着出品：“真不错，小伙子，好乖。”韩勤耕认为，在成都，一个普通的消费者，中午花上5块钱可以吃到一顿饱饭，一大碗面、一大碗抄手，他为什么到你这里来，花25到26元喝一杯咖啡？你给别人提供的是什么样的出品？这样的出品交到客人手里要他为此付账，是要有爱心的。 

　　我们在小包间里点了几道菜，边吃边聊着，有时闲下来的服务生笑眯眯地靠在门口听她讲。 

　　这时候，她像极了一个大家庭里的尊者，所有人自然流露出的和谐不是能装出来的。

　　讲吃 

　　听韩勤耕讲吃是一种享受，不是飞哥蓝妹那种听得流口水，而是能将吃说出艺术、大开眼界。 

　　在任何场合，韩勤耕更愿意说自己是一个“厨子”，能用厨艺和言语打动吃惯了火锅回锅肉的成都人，是她的骄傲。她从不认为品西餐仅仅只是换口味和感受浪漫的情调，而客人能否将盘中的食物吃完，几乎成了她判断厨艺的标准之一。因为她认为，无论中餐、西餐，只要是好吃的，定能让人胃口大开。 

　　从她介绍“主厨问候”，就开始感受西餐的魅力。在西方的高档餐厅里面，如果主厨觉得自己够水准，每次给客人提供不同的东西作为招待客人的一份热情，做各种小点心，或者说手指点心在等头一道前菜的时候品尝，大家手里有个玩的、嘴里有个吃的。我们吃着小勺里装着的三文鱼鱼冻、有芝士酱的小黑面包，真正感受到——吃，是需要用心来品的，异常美味，真的能感受到主厨的用心。